Очень краткий курс фотографии icon

Очень краткий курс фотографии



НазваниеОчень краткий курс фотографии
Дата конвертации15.07.2012
Размер132.77 Kb.
ТипДокументы

ОЧЕНЬ КРАТКИЙ КУРС ФОТОГРАФИИ.


Здесь изложены самые начальные знания по технике фотографии
для моих друзей и всех прочих.



Рекомендации по покупке фотоаппаратов см. отдельно в Приложении 1.


В обычном фотоаппарате (не мыльнице) есть несколько параметров, которые можно изменять:

  • диафрагма

  • выдержка

- фокусное расстояние объектива (при использовании ZOOM-а или при замене объектива)


1. Диафрагма – относительное отверстие объектива, по-импортному называется Апертура, поэтому все связанное с диафрагмой обозначается буквой А. В разговоре часто называется «дырка».


Это такое регулируемое отверстие внутри объектива, которое может открываться
и закрываться, изменяя количество света проходящего через объектив.


Целыми считают следующие значения диафрагмы:


(1: ) … 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 …


При закрытии диафрагмы от одного целого значения до следующего целого, например
от 5,6 до 8, количество света, проходящего через объектив, уменьшается в два раза,
это называют «одна фотографическая ступень». В большинстве современных объективов есть возможность устанавливать промежуточные значения диафрагмы (половины ступени).


  • средней можно считать диафрагму - 5,6 или 8

  • диафрагмы - 2,8 2 1,8 и т.д. называют открытыми,

  • а диафрагмы – 16 22 32 - закрытыми.


Диафрагма влияет на глубину резкости, то есть, если навести резкость на какой-то объект, то сколько еще пространства перед ним и за ним будут резким.


На закрытой диафрагме глубина резкости большая, а на открытой маленькая.


При этом глубина резкости располагается следующим образом:





т.о. если вы хотите сфотографировать какой-то предмет, например дерево, равномерно резким, надо наводиться на ветки, расположенные на одной трети его глубины
и диафрагму закрывать.


А если вы хотите выделить какой-то объект, диафрагму надо открывать, чтобы фон был нерезким.


В современных зеркальных фотоаппаратах картинка в видоискателе создается максимально открытой диафрагмой, а при срабатывании затвора диафрагма «поджимается» до установленного значения, характер картинки при этом меняется. Поэтому надо представлять себе влияние диафрагмы на изображение.


2. Выдержка – это время, на которое затвор фотоаппарата открывает пленку.
Изменяется в долях секунды, например - 1/125, но иногда пишут просто 125.



Целыми считают выдержки:


…1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 …

При изменении выдержки от одного целого значения до следующего целого значения количество света, попадающего на пленку, изменяется в два раза, т.е. на одну фотографическую ступень. Большинство современных аппаратов позволяет устанавливать промежуточные значения выдержки, например - 1/90.


  • средними считаются выдержки – 1/60, 1/125

  • выдержки -1/15, 1/8, 1/4 и т.д. называют длинными,

  • а выдержки – 1/500, 1/1000 и т.д. - короткими.


Выдержка важна только при съемке движущихся объектов. На коротких выдержках движение будет «заморожено», на длинных - «размазано». Кроме того, при съемке с рук (без штатива) изображение может быть смазано из-за дрожания аппарата в руках при срабатывании затвора.

^ Поэтому, если нет желания получить смазанное изображение, лучше
не использовать выдержки длиннее 1/60 при съемке с рук,
а при использовании длиннофокусных объективов значение выдержки должно быть короче, чем
1/фокусное расстояние объектива (например, объективом 200мм лучше снимать
с выдержкой не длиннее 1/250сек).

3. Правильная экспозиция.


Для того, чтобы на пленке получилось качественное изображение, количество попавшего на нее света должно быть не слишком большим и не слишком малым. Для этого во все современные фотоаппараты встроен экспонометр (устройство, которое измеряет количество света).


Все экспонометры откалиброваны по серому цвету, т.е. цвету, имеющему среднюю отражающую способность между белым и черным. Поэтому самые правильные значения экспозиции будут, если мерить экспозицию по тем предметам, которые кажутся нам средними по плотности, «серыми»: трава, листва, бетонные стены и пр., хотя в современных фотоаппаратах обычно реализован матричный многозонный замер, который дает правильные результаты практически во всех случаях.

Исключение составляют те моменты, когда надо сфотографировать что-то очень черное или очень белое, целиком заполняющее кадр. Тогда надо вводить значение экспокоррекции, т.е. подсказать аппарату, что фотографируется объект сильно отличающийся от серого; или выставлять значения экспозиции вручную, предварительно замерив ее по серому.


Более подробно об этом см. в Приложении 2.


^ 4. Съемка в приоритете диафрагмы (A, Av).


Современные аппараты очень хорошо измеряют экспозицию, так что можно установить
на камере желаемое значение диафрагмы (например 8) и аппарат сам подберет к ней значение выдержки. Нужно только следить, чтобы выдержка не была длиннее 1/60, если съемка ведется с рук.


Регулируя значение диафрагмы можно получить снимки с различной глубиной резкости, выдержка при этом будет автоматически изменяться, что бы обеспечить правильную экспозицию.


5. Съемка со вспышкой.


Вспышка, особенно установленная на аппарате, полностью изменяет характер фотографируемого сюжета. Поэтому, если вы хотите фотографировать то, что вы видите,
я рекомендую не использовать вспышку до тех пор, пока это возможно (можно снимать с длинными выдержками со штатива, использовать открытые диафрагмы, чувствительную пленку).


В тех случаях, когда без вспышки не обойтись, надо стараться сочетать ее свет
с естественным освещением, т.е. ставить выдержку подлиннее и открывать диафрагму.


Вспышка также может быть использована в яркие солнечные дни для подсветки теней.
При этом выдержка ограничена максимальной скоростью синхронизации затвора
(1/60 – 1/125), а диафрагма подбирается фотоаппаратом, чтобы обеспечить нормальную экспозицию по заднему плану (режим приоритета выдержки Tv).


В то же время, если отказаться от вспышки, можно снимать с любой диафрагмой
и соответствующей ей выдержкой, используя для подсветки теней отражатели – специальные лайт-диски или любые большие белые поверхности.

6. Фокусное расстояние объектива определяет масштаб изображения,
или, по-другому, – угол зрения объектива.



  • Нормальным считается объектив 50мм (для обычной 35мм пленки). Он называется штатным и соответствует нормальному восприятию человеческого глаза.

  • Объективы с боле коротким фокусным расстоянием (например, 28мм) называются широкоугольными и позволяют охватить больший угол зрения.

  • Объективы с боле длинным фокусным расстоянием (например, 105мм) называются длиннофокусными или телеобъективами и позволяют увеличить, приблизить снимаемый сюжет.


Существуют объективы с переменным фокусным расстоянием, так называемые
Zoom-объективы (например от 28 до 105 мм). Качество изображения, создаваемого ими, несколько хуже, чем у объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Но главная проблема их использования состоит в том, что объективы с разным фокусным расстоянием принципиально по-разному передают пространство, и пользуясь Zoom-ом трудно научиться это чувствовать:


Широкоугольник позволяет передать глубину пространства, т.е. имеет смысл обязательно показывать несколько планов: передний план (т.е. то, что находится перед снимаемым предметом) и задние планы. Обычно применяются закрытые диафрагмы
для того, чтобы все планы сюжета были резкими. Широкоугольник часто используют для съемки пейзажа.


^ Длиннофокусный объектив выделяет предмет из пространства, снимает его “портрет”, недаром эти объективы называют портретниками. При съемке такими объективами часто используют открытые диафрагмы, чтобы получить размытый фон.


Не стоит сразу стремиться к очень длиннофокусным объективам (более 105мм) и очень широкоугольным (менее 24мм), так как для работы с ними требуется определенный опыт и они имеют специфичные области применения.

Существуют так же специальные макро-объетивы, soft-объективы (с “мягким” рисунком) теле-объективы и т.д. Такие объективы нужны, для людей регулярно занимающихся какими-то определенными видами съемок.


Для обучения лучше начинать фотографировать используя штатный объектив 50мм
(для обычных 35мм камер).


Стандартный набор объективов для съемки практически в любой ситуации составляют: штатник (50мм), широкоугольник (24-28мм) и длиннофокусник (80-105мм);
или Zoom-объектив, работающий в этом диапазоне. Особенно ценятся объективы, имеющие большую максимальную диафрагму (1:2,8 и больше), так называемые «светлые» объективы. Они позволяют снимать при меньшем количестве света и лучше управлять глубиной резкости.


Используя умеренный широкоугольник (35-28мм) и диафрагмируя его до 8 и более, можно получить достаточно большую глубину резкости (от 1 до 5 метров) и снимать
в так называемом «леечном» стиле фотографии. Т.е. когда аппарат не подносят к глазам,
а снимают от груди или от живота, не наводя на резкость. Это позволяет снимать незаметно и достигать живости сюжета.


В любом случае, надо не боятся снимать, надо делать различные варианты одного и того же сюжета, и просто снимать больше. Даже у профессиональных фотографов хорошим получается далеко не каждый кадр. Не жалейте пленку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: фотоаппараты, пленки и прочее.

(ответы на часто задаваемые вопросы)


Для того, что бы купить подходящий фотоаппарат желательно представлять себе какой областью фотографии вы предполагаете заниматься. То, что подходит репортажному фотографу, совсем не нужно человеку, который занимается пейзажем.


Обычно люди, не имеющие точного представления о том, что именно хотят снимать,
но интересующиеся фотографией, покупают себе зеркалки начального уровня фирм
Canon, Nikon, Minolta или Pentax с zoom-объективом.

^ НИКАКОЙ ОСОБЕННОЙ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ЭТИМИ АППАРАТАМИ НЕТ.

Оптика каждой фирмы-производителя имеет свои небольшие особенности, но они существенно проявляются только в профессиональных сериях объективов,
в любительском классе все примерно одинаковое.


Выбирайте аппарат исходя из личной симпатии: нравится ли вам его форма, цвет, удобно ли переключать режимы - попробуйте переключиться в режим приоритета диафрагмы. Лучше всего поехать в большой фотомагазин (типа «Сивма» на Кутузовском проспекте) и подержать каждый аппарат в руках. После чего можно найти где интересующая вас модель продается дешевле.


Если вы хотите более серьезно заниматься фотографией, то имеет смысл сначала покупать аппарат со штатным объективом (50мм) и учиться на нем, а потом уже покупать дополнительные объективы с фиксированным фокусным расстоянием или
zoom-объектив. Причем «зум» желательно покупать не тот, которым комплектуются зеркалки начального уровня (типа 28-90мм), а следующий, более профессиональный класс (типа 24-85мм или 28-105мм). Не стоит покупать объективы 28-200мм.


Есть фирмы, которые делают фотоаппараты высочайшего качества. Для зеркальных аппаратов это Contax, а для дальномерных - Leica. Эти аппараты и объективы к ним очень дороги. В них достаточно мало автоматики, или совсем нет. Это отдельный класс фотоаппаратуры, которая предназначена для тех, кто очень серьезно занимается фотографией.


Также существует среднеформатная аппаратура, т.е. аппараты, которые снимают
на пленку шириной 6см. Среднеформатная аппаратура обеспечивает очень высокий уровень качества снимков, но она также дорога и сложна в использовании, хотя
в некоторых областях фотографии, например пейзаж, крайне целесообразна.


Аппаратуру можно покупать в комиссионках. В Москве их несколько. Самая большая находится на Мосфильме. Адреса и телефоны можно посмотреть в любом журнале «Фото и Видео» (в конце журнала).

Если у вас совсем мало денег на покупку аппарата, может быть имеет смысл купить какой-нибудь не совсем современный аппарат, например, за 70 долларов можно
купить «Praktica» со штатником и делать прекрасные фотографии. «Зениты» и «Киевы» лучше не покупать, хотя отечественную оптику использовать вполне можно.


При покупке любого фотоаппарата желательно сразу приобрести кофр для него
(сумку или рюкзак). Можно порекомендовать очень хорошие кофры фирмы
LowePro. Кофр должен быть не очень маленький; кроме фотоаппарата и одного запасного объектива, в нем должно оставаться место для каких-то личных вещей, чтобы вам
не пришлось носить с собой еще одну сумку. Важно чтобы аппарат из кофра было легко доставать.


Если вы хотите снимать пейзаж или натюрморт, вам имеет смысл сразу приобрести штатив. Хорошие штативы и штативные головки выпускает фирма Manfrotto.

В фотоаппараты обычно заряжают фотопленку : )


Фотопленка бывает негативной и позитивной (слайд). Негативная, в свою очередь, бывает цветной или черно-белой. В любом случае, надо чтобы лаборатория, в которой вы будете обрабатывать пленку умела с ней обращаться. Если снимать на профессиональную пленку и отдавать ее потом в любительскую лабораторию, результаты могут быть плачевными.

Адреса профессиональных лабораторий можно найти в конце журнала «Фото и Видео».


Более-менее качественный отпечаток формата А4 (и больше) можно получить
с негативной пленки (35мм) чувствительностью 100 единиц ISO. С другой стороны,
в нашем климате света обычно недостаточно и приходится снимать на 400.


Из дешевых негативных пленок можно порекомендовать - Kodak ProFoto 100,

из более дорогих – Fujicolor Superia Reala (100) и – Kodak Supra 400 и 100.

Если вы планируете печататься в приличной лаборатории, любительские пленки типа
Kodak Gold и
Fujicolor Superia лучше не использовать.


Если есть желание снимать на слайд 35мм, не стоит использовать пленки
с чувствительностью более 100 единиц ISO; для получения максимального качества часто используют пленку
Fujichrome Velvia (50).


Можно легко получать фотографии, которые будут похожи на черно-белые, снимая
на пленки типа
Kodak T-400CN, Kodak Portra400BW или Ilford XP2Super.
Эти пленки обрабатываются по стандартному цветному процессу С-41, и предназначены для печати черно-белых изображений на цветной бумаге (теоретически это возможно сделать в любой фотолаборатории, но лучше - в профессиональной).



Если есть желание активно заниматься настоящей черно-белой фотографией,
то обрабатывать пленку и печатать фотографии, скорее всего, придется самостоятельно.


Нельзя, конечно, не упомянуть о цифровых фотоаппаратах, но обсуждать их здесь
не будем. Скажу только, что по моим личным ощущениям, при использовании «цифры»
из фотографии пропадает какая-то тайна, какой-то мистический момент и мне это совершенно не нравится. Из-за того, что можно сразу посмотреть получившийся результат и внести изменения, человек недостаточно внимательно относится к процессу съемки, у него не вырабатывается особый «фотографический взгляд». К тому же, цифровая фотография сильно ограничена по качеству изображения и скорости работы аппарата во время съемки (если рассматривать камеры стоимостью до $2000).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Экспозамер и экспокоррекция.

(Краткое изложение зонной теории Ансела Адамса)


Фотографическая ступень – это изменение количества отраженного или проходящего света в два раза.

Фотографические материалы имеют широту, т.е. количество градаций от самого белого
до самого черного цвета.


У хорошего фотоматериала (слайда) широта составляет всего шесть ступеней.

У негатива широта значительно больше (поэтому при съемке на негатив ошибка
на +/- одну ступень не будет сильно заметна), но у бумаги, на которой потом печатается изображение с негатива, широта еще меньше шести ступеней.


Задача правильного экспозамера состоит в том, чтобы «уложить» снимаемый сюжет в эти шесть ступеней наилучшим образом.


Великий фотограф Ансел Адамс разработал для этого зонную теорию экспозамера, разбив всю широту фотоматериала (отпечатка) на семь основных зон с разницей в одну ступень
(вверху приведены значения экспокоррекции для каждой зоны):


- 3

- 2

- 1

0

+ 1

+ 2

+ 3

Черный цвет

без деталей

Черный цвет

с деталями

Темно-серый цвет

Серый цвет

Светло-серый цвет

(телесный)

Белый цвет
с деталями

Белый цвет без деталей



Самым простым способом является замер «по средне-серому» - выбирается тот объект, который на фотографии должен выглядеть средним по плотности, и замер производится по нему. Часто это специальная «серая карта» (крашеный кусок картона) или любая серая часть снимаемого сюжета. Имеет значение только тональная плотность, а не цвет, например, очень часто замеряют по зеленой траве или листьям. Детали сюжета в глубоких тенях или ярких светах могут быть утрачены, но «серые» детали будут переданы наиболее адекватно.


Вводя значения экспокоррекции можно таким же образом мерить по любой «зоне» сюжета, например, введя коррекцию +1 ступень, можно мерить по нормально освещенным участкам незагорелого человеческого тела (замер «по руке»).


Учитывать экспокоррекцию нужно при съемке очень белых или очень черных объектов, заполняющих большую часть кадра; или когда хочется специально промерить самые светлые или наоборот, самые темные детали снимаемого сюжета для их наилучшей передачи. Для этого удобно иметь в фотоаппарате режим точечного замера или специальное устройство – спотметр.


Также можно использовать экспокоррекцию, особенно при съемке на слайд, для изменения общей тональности кадра, делая его посветлее (корр.+) или потемнее (корр.-).


Но самый легкий способ контролировать экспозицию - выставить ее вручную, и наблюдать за значением передержки и недодержки при наведении на различные части сюжета. Они должны быть примерно равны экспокоррекции для соответствующих зон
(на совершенно белых объектах - передержка +2/+3, на совершенно черных - недодержка -2/-3).





Похожие:

Очень краткий курс фотографии iconДайджест космических новостей №65
На фотографии хорошо видны многочисленные кратеры, покрывающие поверхность небесного тела. Очень похоже на Луну. Если не знать, что...
Очень краткий курс фотографии iconМой ответ атеисту (еще очень краткий)
Ведь когда растет растение, кто-то ведь посадил зерно с соответствующей готовой информацией! Вот это действие (посев зерна и его...
Очень краткий курс фотографии iconДокументы
1. /Краткий курс лекций.doc
Очень краткий курс фотографии iconДокументы
1. /Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. 2005.djvu
Очень краткий курс фотографии iconДокументы
1. /Краткий курс финского языка. Suomen Kieli.djvu
Очень краткий курс фотографии iconДокументы
1. /Гусев Д. Краткий курс логики Искусство правильного мышления.pdf
Очень краткий курс фотографии iconБессонова Е. А. Онтология фотографии: «бытие между»
В связи с этим мне было любопытно познакомиться и поработать с книгой Валерия Савчука «Философия фотографии». Из нее узнала, кто...
Очень краткий курс фотографии iconДокументы
1. /Краткий курс лекций по политологии. 15 лекций. М., 2006. 81 с.doc
Очень краткий курс фотографии iconИ. Д. Булюбаш Краткий курс гештальт-терапии (дословно) Практическое руководство
В нем простым и доступным каждому обучающемуся специалисту языком представлены самые основные темы программы обучения. Комментарии...
Очень краткий курс фотографии icon"Великий перелом" Минимум для запоминания Что произошло
Фзу, "сплошная коллективизация", "Головокружение от успехов", "раскулачивание", спецпереселенцы, "двадцатипятитысячники", трудодень,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов